Het spoor aanleggen

Met een solide frame op wieltjes als basis, kan gestart worden met het leggen van het spoor zelf. De ondergrond van het spoor bestaat uit berkenmultiplex van 6mm dik, met daarop een laag kurk van 4mm dik gelijmd. Het schaduwstation komt direct op de onderbouw te liggen, daar waar de 6mm dikke plaat op de ribben van het frame komt te liggen, heb ik eerst stroken glasband (van de bouwmarkt) geplakt, om nog iets extra demping te realiseren. Geen idee of het veel effect heeft (ook omdat het sommige plekken de plaat wordt vastgeschroefd aan het frame en dus direct contact maakt via de schroef), maar het kan ook geen kwaad.

Het was even uitvogelen hoe ik het makkelijkst het ontworpen baanplan nu over kon nemen naar de echte baan. Eerst heb ik een deel van het plan op het werkelijke formaat afgedrukt, deze optie kent Wintrack. Maar dat worden uiteindelijk wel heel veel A4-tjes, die je nog iets moet bijsnijden en (recht!) elkaar moet plakken, een enorme klus op zichzelf…

Dat idee heb ik snel laten varen. In plaats daarvan heb ik de rails uitgelegd op de multiplex plaat en met een marge van +/- 3-4cm aan de kanten van de rails met potlood een lijn getrokken. Vervolgens dat met de decoupeerzaag uitgezaagd, zodat je daarmee een ondergrond hebt die net iets breder is dan het spoor zelf.

Meten is weten

Om precies te weten waar welk spoor moet komen te liggen, kun je in Wintrack een lijn trekken van bijvoorbeeld de rechter driewegwissel naar de rand van het baanplan, zowel naar rechts als naar boven. Daar wordt dan de werkelijke afstand in millimeters bijgezet, zodat je met een rolmaat op de werkelijke baan precies kunt meten waar de wissel moet komen te liggen.

Om de afstand tussen twee sporen goed te kunnen bepalen, heb ik een soort malletje gemaakt door vier kleine gleufjes met de decoupeerzaag in een blokje hout te zagen. Deze kun je precies op vier railstaven zetten, waarmee de afstand tussen de twee sporen op 63,5mm uitkomt, zoals het volgens het Fleischmann Profi-railprofiel hoort te zijn.

Om bochten goed te leggen kun je ook gebruik maken van de maten van het Fleischmann railprofiel: een R1 boog heeft een straal van 356,5mm, een R2 boog een straal van 420mm, gemeten vanuit het hart van de rails tot het middelpunt van de boog. Begin- en eindpunt van een kwart boog kun je op hout met een rolmaat bepalen en met potlood aftekenen. Dan de rails leggen (voor een kwart R1 boog 2x Fleischmann Profi-rail 6120 en 1x 6122) en met potlood aan beide kanten van de rails de contouren volgen en op het hout aftekenen. Vervolgens met het zagen weer links en recht een ruime marge nemen en je hebt de onderplaat van een bocht!

Rails leggen

Om het geluid te dempen wordt aangeraden om de rails niet direct op het hout te liggen. Daarom heb ik ook kurk gekocht om als dempende laag te gebruiken, deze is verkrijgbaar op rol, ik nam een dikte van 4mm. Door de uitgezaagde plaat op kurk te leggen en met een stanleymes de contour te volgen, sneed ik een stuk kurk uit wat precies paste op de multiplex plaat. Vervolgens bracht ik speciale lijm aan op de kurk en dat moet je laten drogen tot je het niet meer ziet. De houten ondergrond nam ik nog even af met een sopje van warm water met ontvetter. Zodra de lijm voldoende was gedroogd, kon het op het hout geplakt worden. Stapel boeken erop om aan te drukken en lekker een paar uur zo laten liggen.

Vervolgens kan daar bovenop de rails gelegd worden. Eventuele afgetekende punten op het hout zijn natuurlijk onder de kurklaag verdwenen, dus soms moet je dat even opnieuw uitmeten. Als later de stroomdraden en wisselaandrijvingen zijn aangesloten, kan de rails op kurk gelijmd worden met boekbinderslijm.